“来了，起锅了！香喷喷的合碗子来咯……”

2月11日，农历正月初二，回娘家的日子，平遥县宁固镇左家堡村，随着一声欢快的喊声，左宪杰端上了热气腾腾的合碗子，开启了招待姐姐、姐夫们的家宴。

过年讲究的就是一个“年味儿”，平遥古城是北方古城中最具年味的代表，走进巷子便可感受到平遥人高高围墙里维系的风俗。在平遥，有着“没有蒸碗不成年”的习俗，每逢过年，家家都要烹制“合碗子”。

只见左家的宴席上摆上了传统的八碗八碟，以及新加的鱼虾、果品。席间，小孙子问奶奶为啥叫“合碗子”。73岁的左大娘说，“合碗子”既是菜名又是碗名。最开始合碗子是指专门用来放置肉食的土陶碗，敞口，深度略浅，直径约三寸；烧制时不上色釉，颜色呈土褐色，也有人说是褐碗子。后来就演变为合碗子菜系了。

的确，晋菜里蒸的做法占到了八成，平遥“合碗子”就是蒸菜的代表性菜品，丸子、烧肉、小酥肉等都可以拿来做“合碗子”。“八碗八碟”乃平遥传统名肴，早在清代初年已初具规模，到了清道光、光绪年间，随着票号的兴起，“八碗八碟”便开始风行于平遥城。后来还有“八八一领二”“大四四，中四四，小四四”，或是“九碗六烩碗，七个碗，五个碗，整四盘”等类似说法，菜式数量不同，只是内容上有传统，也有创新。

在晋中市工作的姐姐月艳说：“没有合碗子的年不能算是年。咱平遥的合碗子肥而不腻、瘦而不柴，它不仅是过年延续下来的传统，更是家的味道。”

“是了，小时候，就盼着过年。一到腊月二十几，家家户户杀猪宰羊，烹制合碗子，满村都飘着肉香。”酒过三巡，常年在武汉做生意还练就了一手好厨艺的左宪杰说，那时候最喜欢看的就是老爸合“合碗子”。烧、熬、炸烹、酿、炖、焖、煮、蒸轮番上阵，简直是一门艺术。

“现在日子好过了，饭桌上的菜肴花样多了，但还是忘不了合碗子的味道。所以，每年过年，我们都会定制合碗子。前段时间，还给北京的亲戚邮寄了真空包装的合碗子礼盒。”表姐俊芳接着话茬说。

传承的味道，是记忆中永不褪色的片段。合碗子是平遥老百姓生生不息、绵延不绝“过日子”摸索和创造出来的，那些碗碟，不仅凝结着平遥抹不掉的年俗老味道，还充盈着浓郁的情与爱，承载着阖家团圆的喜悦，寄托着人们对新春的期盼和对美好生活的向往。

本报记者任志霞

（责任编辑：卢相汀）